Как выбрать и установить забор из деревянного штакетника своими руками

Деревянный штакетник — эстетичный, экологичный материал, который не теряет своей популярности на рынке благодаря доступности, лёгкости установки и широкому ценовому диапазону. Древесина, как никакой другой материал, создаёт ощущение уюта и дополняет дизайн экстерьера загородных владений. Забор из деревянного штакетника своими руками — посильная задача для любого хозяина: понадобятся базовые строительные навыки, стандартный набор инструментов и правильно подготовленный материал.

Преимущества и недостатки забора из деревянного штакетника

Прежде чем приступать к строительству, стоит разобраться, почему деревянный штакетник остаётся популярным ограждением для дачных и загородных участков, а не только принять решение под влиянием цены.

Преимущества:

• Привлекательный внешний вид. Забор отлично сочетается с разными стилями оформления экстерьера — от классики до прованса. Натуральная древесина гармонично вписывается в природный ландшафт участка.
• Универсальность. Конструктивное решение подходит как для ограждения территории, так и для её зонирования и декорирования. Штакетник отлично сочетается с бетоном, металлом, камнем или кирпичом.
• Доступная цена и широкий ассортимент. Возможность выбора материалов разных оттенков и размеров по приемлемой стоимости.
• Лёгкий монтаж своими руками. Установка деревянного забора не требует специального оборудования — достаточно базовых инструментов и одного-двух помощников.
• Хорошая вентиляция. Конструкция не препятствует циркуляции воздуха и не создаёт тень — рядом с ограждением можно высаживать растения без ущерба для их роста.
• Возможность окраски в любой цвет. Широкая цветовая палитра и богатый выбор вариантов обработки доски позволяют гармонично вписать ограждение в общий дизайн участка.

Недостатки:

• Требует регулярного ухода. Для долговечности необходимо периодическое окрашивание и устранение повреждений. Без должного ухода дерево гниёт, покрывается плесенью и грибком.
• Меньший срок службы по сравнению с металлом. При правильной обработке и уходе период эксплуатации достигает 20 лет и более, но металлическое ограждение прослужит дольше.
• Чувствительность к влаге. Без защитной пропитки доска впитывает влагу, что со временем приводит к деформации конструкции.

Как выбрать материал для установки забора из деревянного штакетника

Материал может быть приобретён готовым или изготовлен самостоятельно. В любом случае следует обратить внимание на уровень влажности в волокнах древесины — доски должны быть тщательно просушены. Сушка — обязательный процесс при обработке деревянных заборных материалов. Она предупреждает возникновение грибка в структуре — чернение. Сухое дерево прослужит намного дольше, чем содержащий влагу материал.

Древесина с низкими качественными показателями неминуемо приведёт к гниению и деформации забора во время его эксплуатации. Собственноручная заготовка материала хоть и предполагает возможность выбора нужных характеристик и дизайна, однако приобретение готового штакетника значительно сэкономит время возведения и даст необходимую гарантию.

Какую породу дерева выбрать

Для заборного штакетника чаще всего используют доски из хвойных пород — сосны и ели. Это доступный по цене пиломатериал с хорошими характеристиками прочности. Сосна содержит природные смолы, которые замедляют процессы гниения, что делает её хорошим выбором для уличного применения.

Лиственница — более долговечный вариант: она устойчива к влаге и гниению на протяжении десятилетий. Стоит дороже, но срок службы оправдывает вложения. Для забора на дачном участке с умеренным бюджетом сосновый штакетник является оптимальным решением при условии своевременной обработки антисептиком и покраски.

Размеры и сечение досок

Стандартная штакетина имеет ширину 50–100 мм и толщину 20–25 мм. Длина доски выбирается исходя из запланированной высоты ограждения — как правило, от 1,2 до 2 м. При самостоятельном изготовлении из обрезной доски нужный размер задаётся при помощи электролобзика или торцовочной пилы. Верхушку штакетины при желании можно выпилить с декоративным срезом — прямым, полукруглым или фигурным.

При выборе готового штакетника в строительном магазине проверьте ровность каждой доски: её не должно вести по длине и скручивать по оси. Дефектные доски приведут к неравномерному зазору между штакетинами в готовом заборе.

Если вы всё-таки решились самостоятельно заготовить материал, перед монтажом потребуется:

• заготовить элементы конструкции — штакетники и поперечины;
• основательно провести подготовку верхушки — пропилить её и зашкурить;
• опоры, изготовленные из металла и дерева, снизу обработать горячим варом — это делается с целью предотвращения гниения и увеличения периода службы забора;
• выполнить зачистку поверхности материала среднезернистой наждачной бумагой для того, чтобы повысить свойства адгезии между древесиной и краской.

Какие инструменты нужны для монтажа

Перед началом работы подготовьте весь необходимый инструмент. Строительство деревянного забора своими руками не требует редкого оборудования — в большинстве случаев достаточно стандартного арсенала:

• лопата или бур (ручной либо бензобур) для выкапывания ям под столбы;
• рулетка и строительный уровень — для точной разметки и контроля вертикали опор;
• молоток или кувалда — для забивания деревянных или металлических столбов;
• шуруповерт и саморезы (либо молоток и гвозди) — для крепления штакетин к лагам;
• электролобзик или ручная пила — для подрезки досок по нужному размеру;
• верёвка или строительный шнур — для натяжки направляющей линии при монтаже;
• кисть или краскопульт — для нанесения грунтовки и лакокрасочного покрытия;
• карандаш и шаблон — для разметки равного расстояния между штакетинами.

Если планируется бетонирование столбов, дополнительно понадобится бетономешалка или ёмкость для ручного замеса цементного раствора, а также щебень или гравий для дренажной подушки.

Расчёт материала перед строительством

Прежде чем покупать штакетник, поперечные лаги и столбы, проведите расчёт необходимого количества материала. Это позволит сэкономить и избежать лишних поездок в магазин.

Порядок расчёта:

1. Измерьте общую длину периметра участка по всем сторонам, где планируется забор.
2. Определите расстояние между столбами — стандартно не более 2–3 м. Разделите длину периметра на выбранный промежуток и добавьте единицу: получится количество опорных столбов.
3. Рассчитайте количество лаг (прожилин): при высоте забора до 1,5 м достаточно двух рядов, при высоте от 1,5 до 2 м — трёх. Умножьте число пролётов на количество рядов лаг и на длину пролёта.
4. Для расчёта штакетин: разделите длину пролёта на сумму ширины доски и выбранного зазора. Умножьте на число пролётов и добавьте запас около 10% на подрезку и бракованные экземпляры.

Заранее составьте схему или простой чертёж будущего ограждения — это поможет точнее посчитать все элементы конструкции и упростит работу на участке.

Подготовка к установке: разметка территории

Первый и важный этап строительства — разметка. Участок для монтажа конструкции очищается от кустарника, корней и мусора. По углам будущего ограждения вбиваются деревянные колышки, между которыми натягивается верёвка или строительный шнур — строго по линии будущего забора.

Места для установки опор определяются с помощью натянутого шнура. Промежуток между колышками составляет не более трёх метров. После разметки периметра при помощи рулетки уточняется расположение каждого столба — отмечается карандашом или колышком.

На сложном рельефе или при значительном перепаде высот разметка выполняется ступенчато: каждый пролёт выставляется по горизонту отдельно. Это сложнее, чем на ровном участке, но результат выглядит аккуратнее, чем наклонный забор, повторяющий рельеф.

Установка опорных столбов

Установка забора из деревянного штакетника начинается с монтажа опор — от этого зависит прочность и долговечность всей конструкции. Для деревянного штакетника используют столбы из металлической профильной трубы сечением 60×60 или 80×80 мм, либо деревянный брус сечением 100×100 мм. Металлические опоры прочнее и не гниют, деревянные брусья органичнее смотрятся, но требуют обработки.

Глубина и способ установки

Глубина заглубления столба зависит от высоты ограждения и типа грунта. Общее правило: столб заглубляется на треть своей длины, но не менее чем на 80–100 см. На пучинистых грунтах глубина должна превышать уровень промерзания почвы — обычно это 120–150 см.

Установка заборного каркаса осуществляется согласно выбранной технологии. Наиболее распространены и эффективны два способа — свайно-винтовой фундамент и бутование:

• Бутование (забивка с засыпкой щебнем или гравием). В яму, выкопанную буром на нужную глубину, устанавливается столб по уровню, после чего отверстие послойно засыпается трамбующим материалом: щебнем, гравием или керамзитом. Дренажный слой на дне ямы предотвращает пучение. Способ подходит для большинства типов грунта.
• Бетонирование. Столб устанавливается в яму, выставляется по уровню, затем заливается цементным раствором (цемент + песок + вода). После заливки опора выдерживается минимум 24–48 часов до набора прочности бетоном. Этот метод даёт более жёсткое основание, особенно на мягких и насыщенных влагой грунтах.
• Свайные (винтовые) столбы. Винтовые опоры легко устанавливаются без подготовительных работ в любое время года и способны выдерживать значительную нагрузку. Такой фундамент устанавливается всего за день — вам не нужно ждать, пока что-то там даст усадку.

В свою очередь свайные столбы эффективны при монтаже забора на сложных пучинистых грунтах. Винтовые опоры легко устанавливаются без подготовительных работ в любое время года и способны выдерживать значительную нагрузку.

После установки все столбы проверяются по уровню — и по вертикали, и по горизонту. Между первым и последним столбом натягивается шнур-ориентир, по которому выставляются промежуточные опоры.

Как подготовить опоры из дерева

Деревянные столбы перед установкой обязательно обрабатываются защитными составами. Нижний конец, который будет находиться в земле, обжигают паяльной лампой или обрабатывают горячим битумом — это предотвращает гниение на протяжении многих лет. Надземную часть покрывают антисептиком в 2–3 слоя, дают полностью высохнуть между нанесениями.

Сборка каркаса: монтаж лаг (прожилин)

После установки опорных столбов закрепляются элементы прожилин — поперечные лаги или балки, которые соединяют столбы между собой и служат основой для крепления штакетника. Для деревянного забора лаги изготавливаются из бруска сечением 40×50 или 50×50 мм либо из металлической трубы сечением 40×20 мм.

Лаги монтируются к металлическим столбам на приваренный уголок либо специальные кронштейны. К деревянным брусовым столбам прожилины крепятся саморезами или гвоздями. При высоте забора до 1,5 м устанавливают два ряда поперечных лаг — верхний и нижний. При высоте от 1,5 м и более добавляют третью среднюю прожилину для жёсткости конструкции.

Важный момент: нижняя лага располагается не у самой земли, а на высоте 15–20 см от поверхности — это обеспечивает вентиляцию нижней части досок и защищает их от намокания и гниения.

Монтаж обшивки: пошаговая инструкция

После установки опорных столбов закрепляются крайние панели. Для определения верхнего уровня ограждения между ними протягивается нить. Остальные заготовленные элементы штакетника прикрепляются следующим образом:

• узкие доски прибиваются одним гвоздём или вкручиваются одним саморезом на каждую лагу, широкие — двумя саморезами на каждое место крепления. Сплошное ограждение с плотно установленными планками подходит для конструкций, которые выходят на улицу;
• для определения равного промежутка между элементами в качестве шаблона применяется вторая планка. Когда доска прибита, шаблон убирается и ставится возле прибитой планки.

Секционный метод монтажа считается более лёгким. Сначала подготавливаются отдельные части конструкции — для этого к балкам прибивается штакетник. Затем, готовые элементы пролётов крепятся к столбам при помощи гвоздей.

Вертикальный или горизонтальный штакетник

Классический вариант монтажа — вертикальное расположение штакетин. Доски крепятся перпендикулярно поперечным лагам с одинаковым зазором между ними. Зазор между штакетинами обычно равен ширине самой доски — при этом конструкция хорошо вентилируется и визуально выглядит сбалансированно.

Горизонтальный штакетник — современный вариант оформления забора. Планки располагаются параллельно земле и крепятся к вертикальным стойкам. Такое ограждение смотрится более строго и напоминает стиль «ранчо». Обратите внимание: при горизонтальном расположении доски сильнее подвержены задержке влаги, поэтому обработка антисептиком особенно важна.

Ещё один интересный вариант — укладка «шахматкой»: штакетины с одной стороны забора закрывают зазоры между штакетинами с другой. То есть штакетины с одной стороны забора закрывают зазоры между штакетинами с другой — участок скрыт от чужих взглядов, но воздух проходит свободно.

Сравнительная таблица способов установки опор

Способ	Тип грунта	Сложность	Срок установки	Надёжность
Бутование (щебень/гравий)	Большинство типов	Низкая	1 день	Хорошая
Бетонирование	Мягкий, влажный	Средняя	2–3 дня (с застыванием)	Высокая
Винтовые сваи	Пучинистый, сложный	Низкая	1 день	Высокая

Защитная обработка и покраска деревянного забора

Покраска — последний и обязательный этап строительства деревянного ограждения. Без защитного покрытия древесина под воздействием влаги, солнечного ультрафиолета и перепадов температур начинает трескаться, темнеть и гнить. Срок службы правильно обработанного забора достигает 20 и более лет.

Порядок обработки

1. Зачистка поверхности. Свежие доски зачищают наждачной бумагой (зернистость 80–120), удаляя ворс и мелкие занозы. Старый или реставрируемый забор предварительно зачищают от отслоившейся краски.
2. Нанесение антисептика или грунтовки. Состав наносят кистью в 1–2 слоя, уделяя особое внимание торцам досок и нижней части штакетин — именно там влага проникает легче всего. Дают полностью высохнуть между слоями.
3. Нанесение финишного покрытия. Когда все планки закреплены, деревянное ограждение покрывается лакокрасочными материалами. К ним относится морилка или лак (предотвращают появление вредителей).

Выбор финишного покрытия зависит от желаемого результата:

• Алкидная краска — классический вариант. Хорошо защищает от влаги, создаёт плотное покрытие, широкая цветовая палитра. Обновляется раз в 3–5 лет.
• Морилка (пропитка) — сохраняет текстуру дерева, подчёркивает природный рисунок древесины. Требует повторного нанесения раз в 2–3 года.
• Масло для дерева — экологичный состав, глубоко проникает в волокна и защищает от влаги изнутри. Особенно рекомендуется для лиственницы и сосны.
• Лак — создаёт прозрачное или тонированное покрытие, подходит для декоративных заборов на виду.

Подкрашивать забор рекомендуется раз в 2–4 года в зависимости от условий эксплуатации. Своевременное обслуживание значительно продлевает срок службы деревянного ограждения и сохраняет его привлекательный внешний вид.

Как правильно сделать калитку в деревянном заборе

Калитка — необходимый элемент любого ограждения, который изготавливается по тем же принципам, что и сам забор. Каркас калитки собирается из металлического уголка или бруска, образуя прямоугольную раму. Для жёсткости по диагонали устанавливается укосина.

Обшивка калитки выполняется штакетником той же ширины и с тем же зазором, что и основное ограждение — это обеспечивает единый стиль. Петли навешиваются на опорный столб, который выбирается более массивным и надёжно закреплённым. На противоположной стойке устанавливается щеколда или замок.

Если хотите, чтобы калитка не провисала со временем, позаботьтесь о диагональной укосине в каркасе и качественных петлях — это основное, что определяет долговечность полотна.

Уход за деревянным забором: рекомендации

Чтобы деревянное ограждение прослужило долгие годы и сохраняло красивый вид, необходим регулярный уход. Вот основные рекомендации:

• Осмотр раз в год — весной после схода снега проверяйте состояние каждой штакетины, лаг и столбов. Своевременно выявленные трещины, очаги гниения или грибка устраняются быстро и без больших затрат.
• Подкраска и обновление пропитки. Не дожидайтесь, пока краска начнёт облазить — обновляйте покрытие профилактически раз в 3–4 года.
• Замена повреждённых штакетин. Дерево позволяет легко заменить отдельные элементы без демонтажа всей конструкции — в этом его преимущество перед сплошными заборами.
• Контроль зазора под забором. Не допускайте, чтобы трава и кустарник плотно прилегали к нижней части досок — это ускоряет гниение. Периодически выкашивайте растительность вдоль забора.
• Удаление снега и наледи. Большой снеговой навес может создать значительную нагрузку и деформировать конструкцию. После сильных снегопадов очищайте верхнюю часть ограждения.

Внутренние заборы для зонирования участка

Деревянный штакетник отлично подходит не только для периметрального ограждения, но и для декоративного зонирования территории — разделения садовой и хозяйственной зон, оформления клумб, обозначения дорожек. Внутренние заборы имеют структуру, в которой расстояние между штакетниками соответствует ширине панелей.

Для декоративных внутренних ограждений часто используют штакетины с фигурными верхушками — треугольными, полукруглыми или волнистыми. Высота таких заборчиков обычно составляет 50–80 см, они не создают тень и не препятствуют обзору участка. Этот же принцип применяется при создании секционных ограждений для сада или грядок на даче.

Если вас интересует установка забора из металлического штакетника, ознакомьтесь с подробным материалом на нашем сайте — он выглядит современно и не требует ежегодной покраски.

Часто задаваемые вопросы

Какое расстояние между штакетинами считается оптимальным?

Стандартный зазор между деревянными штакетинами равен ширине самой доски — это придаёт забору сбалансированный вид и обеспечивает хорошую вентиляцию. Для внешнего периметра участка, где важнее закрытость от посторонних взглядов, зазор делают меньше или монтируют штакетник «шахматкой» в два ряда. Для внутренних декоративных заборов зазор может быть больше ширины доски.

На какую глубину закапывать столбы для деревянного забора?

Глубина заглубления опоры зависит от высоты забора и типа грунта. Общее правило — одна треть длины столба должна находиться в земле, но не менее 80–100 см. На пучинистых грунтах глубину увеличивают до уровня промерзания почвы, что обычно составляет 120–150 см. Правильно заглублённый столб — основа устойчивости всей конструкции.

Как долго прослужит забор из деревянного штакетника?

При регулярном уходе — своевременной покраске, обработке антисептиком и замене повреждённых элементов — деревянный забор прослужит 20 лет и более. Выбор качественной, хорошо просушенной древесины и правильная первичная обработка антисептиком существенно продлевают срок эксплуатации ограждения.

Можно ли установить деревянный забор зимой?

Монтаж деревянного штакетника возможен в любое время года, однако зимой есть ограничения. При сильных морозах бетонирование столбов нецелесообразно — цемент теряет прочность при замерзании. В этом случае лучше использовать бутование щебнем или установку на винтовые сваи. Деревянные элементы в мороз работать с ними сложнее — доски становятся хрупкими, а саморезы хуже заходят. Оптимальное время для строительства — весна или ранняя осень.