Установка забора своими руками — выбор решительных и экономных, и также тех, кто привык доверять только себе. Действительно, от досадных случайностей никто не застрахован, и называющая себя профессионалами бригада может проявить себя не с лучшей стороны — забор по весне окажется с перекошенными столбами.
Почему же тогда не принять вызов и не взяться за дело самостоятельно? Даже надежное бетонирование опор оказывается не таким уж запредельным мероприятием, если подробнее изучить технологию и накопленный другими опыт.
В каких случаях выбрать бетонирование
Чтобы взяться за укрепление столбов именно методом бетонирования, разберем, чем он отличается от других способов и когда выгодно его применять. Разные варианты фиксации опор в грунте имеют свои преимущества для определенных условий.
- Бутование — засыпка щебнем и утрамбовывание его вокруг столба — решает проблему отведения воды в пучинистых грунтах. Таким образом опоры меньше подвергаются выталкивающим силам. Но бутование таит в себе риск расшатывания столбов под ветровой нагрузкой. Особенно опасно это для сплошных ограждений, например, из профлиста или поликарбоната, отличающихся высокой парусностью.
- Столбы на винтовых сваях устанавливаются за короткое время и подходят даже для сложных грунтов с низкой несущей способностью и обилием воды. Это практически универсальное основание для любого типа забора, главное — точно подобрать длину и диаметр сваи. Но многие не знают, как правильно выбрать нужные сваи из большого ассортимента и недооценивают их несущую способность, поэтому остерегаются делать такой фундамент своими руками.
- Бетонное основание по праву считается самым долговечным и надежным, предохраняющим столбы от почвенной коррозии и расшатывания ветровыми нагрузками. К сожалению, эти достоинства не могут проявить себя в должной мере, если почва избыточно увлажненная и уровень грунтовых вод высок — зимой забетонированные опоры будут выдавливаться силами морозного пучения.
Прежде чем решиться на бетонирование заборных столбов, нужно убедиться, что грунт для этого подходит. Сделать это можно с помощью простого ручного ямобура для садовых работ. Его длина с составными секциями более 2 м, этой глубины получающейся скважины достаточно, чтобы обнаружить критическую водонасыщенность на участке. Сделайте на участке несколько скважин, понаблюдайте за ними пару дней. Если в них будет стоять вода — бетонировать не стоит, лучше остановиться на винтовых сваях. Если ямы останутся сухими — смело приступайте к бетонированию.
Расчет глубины бетонирования столбов
Какое-то количество влаги даже в относительно сухой почве все равно есть, поэтому в районах с отрицательными зимними температурами промерзание грунта неизбежно. Оно происходит с поверхности и достигает определённого уровня, ниже которого не происходит образования кристаллов льда и грунт остается стабильным. Именно на этот уровень нужно ориентироваться при выборе глубины погружения опор при бетонировании.
Если основание бетонной заливки расположено в спокойном, не подверженном сезонным подвижкам грунте, силы пучения не будут действовать на опоры снизу и не вытолкнут столбы забора.
Ямы или траншею для бетонирования столбов необходимо выкопать глубже уровня промерзания на 20-30 см. Средний уровень глубины промерзания почв в регионе можно легко найти в интернете. Так, для Санкт-Петербурга и окрестностей он составляет 120 см, значит, ориентировочно нужно рассчитывать подземную часть столба равной 150 см.
Эти цифры очень усреднённые: на глубину промерзания влияет множество локальных факторов. Крупнозернистые песчаные почвы, особенно с включением обломков твёрдых пород, промерзают сильнее, а глина и мелкий песок — меньше. Уменьшает промерзание снежный покров и слой сухого торфа, а увеличивает наличие грунтовых вод. Также наблюдаются колебания от года к году в зависимости от степени морозности зимы. Поэтому, если у вас нет точных данных геологического исследования участка, к средним значениям прибавляйте не менее 30 см глубины.
Характеристики цемента: на что обращать внимание
Немаловажное значение имеет и качество бетона, который используется для укрепления опор. Марки цемента для изготовления бетона различаются по своим характеристикам, в том числе влагостойкости (обозначается буквой W) и морозостойкости (F). Для бетонирования столбов забора подойдут марки от М250 до М400:
- М250, при водоустойчивости W4 и морозостойкости F100 — для легких конструкций. Цифра морозостойкости обозначает количество циклов за резания и оттаивания, при которых бетон гарантированно не потеряет своих качеств;
- М300 — одна из наиболее универсальных марок для обустройства фундаментов с высокой водонепроницаемостью W6 и морозостойкостью F200.
- М350 имеет более высокую влагостойкость W8 при морозостойкости F200;
- М400 с высокой устойчивостью к нагрузкам и имеет пригоден для массивных ограждений. Он характеризуется быстрым схватыванием, морозостойкостью F300 и водонепроницаемостью W10.
Цемент чувствителен к условиям хранения. Если мешок с цементом на ощупь твердый — его уже нельзя использовать для приготовления раствора.
Бетонный раствор: как смешать
Бетонный раствор готовится вручную или в бетономешалке. Важно, чтобы процесс смешивания и заливки производился быстро, до схватывания раствора. Сейчас в строительных магазинах достаточно большой выбор компактных бетоносмесителей с электроприводом, значительно облегчающих работу. Если замешивание производится вручную, нужна будет емкость большого литража.
Составные части для приготовления раствора — цемент, песок, щебень и вода. Их пропорции обычно рассчитывается исходя из количества цемента. На 1 часть цемента обычно добавляют:
- 3 части песка;
- 5 частей щебня;
- 0,5 частей воды.
После замешивания состав должен иметь консистенцию густой сметаны, не растекаться лужей, но равномерно заполнять полости. Применяются и другие сухой смеси, но при этом количество щебня всегда больше количества песка, а песка больше, чем цемента. Так, возможные сочетания на 1 часть цемента:
- 2 песка и 3 щебня;
- 2,5 песка и 4 щебня;
- 3,5 песка и 5,6 щебня.
Помимо основных составляющих, в раствор можно добавлять пластификаторы и ускорители твердения.
Варианты бетонирования
Бетонирование столбов для забора может быть точечным или ленточным.
При точечном бетонировании в грунте закрепляется каждый столб по отдельности. Вначале на участке нужно провести разметку, отметив по периметру будущего забора точки установки столбов, обычно с шагом 2 — 2,5 метра. В отмеченных местах ямобуром выкапываются ямы на расчетную глубину диаметром в 2-2,5 ширины сечения столба.
На дно скважин засыпается песок или песчано-гравийная смесь слоем около 10 см и утрамбовывается. Столб опускается в лунку и плотно вдавливается в песок, выравнивается по вертикали и дополнительно фиксируется деревянными распорками. Чтобы рационально использовать готовый раствор, лучше заранее установить все столбы. Скважина заполняется приготовленным раствором постепенно, периодически его надо протыкать ломом или арматурным прутом, чтобы не образовывались воздушные пузыри. После заливки еще раз проверяется и при необходимости корректируется положение столба, пока бетон не застыл.
Ленточное основание рекомендуется для устойчивости тяжелых ограждений с высокой парусностью. Для его обустройства выкапывается траншея шириной 25-40 см и глубиной около 60 см по периметру забора. Если грунт сыпучий, стенки нужно укрепить опалубкой. В точках размещения столбов со дна траншеи пробуриваются скважины на нужную глубину. Дно траншеи и ям насыпается слой песка или ПГС. В ямы устанавливаются столбы, а в траншею укладывается арматурный каркас. Раствором заливаются сначала отверстия вокруг столбов, затем вся траншея. Опалубку можно убирать через две недели.
