Калитка нужна для прохода людей на огражденную территорию и может устанавливаться и как единственный вход на участок, и при наличии ворот для въезда автомобиля. Наличие калитки вместе с воротами уменьшает их амортизацию, экономит ресурс автоматики и избавляет пеших пользователей от постоянных манипуляций с тяжелой конструкцией.
При выборе материала для калитки обычно руководствуются простым принципом: берется та же облицовка, что и для забора. Но для кирпичных или каменных ограждений калитку явно придётся делать из чего-то другого. Владельцы заборов из сетки и евроштакетника для калитки также порой предпочитают более закрытый вариант полотна, чтобы врезать замок. Поэтому сегодня мы решили подробно рассмотреть вариант калитки из профлиста: это решение подойдет как для популярных заборов из профнастила, так и для других типов ограждений.
В чем достоинства профлиста для калитки
Калитка из профлиста отвечает многим запросам современных дачников и жителей коттеджных поселков. К преимуществам такого решения можно отнести:
- Быстрый и несложный монтаж. Обшивка каркаса не отнимает много времени и сил: для этого достаточно одного листа;
- Прочность и надежную защиту. Несмотря на небольшую толщину профилированный стальной лист имеет достаточную устойчивость к ударным нагрузкам благодаря ребрам жесткости;
- Долговечность и простой уход. Профлист защищен от коррозии цинковым или полимерным покрытием. Срок службы такой облицовки может составлять нескольких десятков лет без регулярного подновления, а для поддержания первоначального вида калитку достаточно просто мыть водой.
- Аккуратный и современный вид, совместимость с разными материалами. Профлист выпускается с антикоррозийным покрытием разных цветов, с рисунком, имитирующим природные материалы или кирпичную кладку — это открывает дополнительные возможности дизайна.
- Экономичность. Обшивка калитки профлистом по расходам получается доступней, чем евроштакетником.
Конструкция калитки: общие принципы проектирования
Прежде чем приступить к сооружению калитки на участке, рекомендуется составить проект на бумаге или в электронном виде. Начать можно с эскиза — рисунок поможет уточнить представление о том, как калитка будет выглядеть, как впишется в остальной ансамбль ограждения. Затем нужно сделать чертеж в масштабе, на котором будут отражены точные размеры. Третьим документом стоит составить перечень материалов с нужными параметрами.
Конструкция калитки кажется довольно простой: створка, состоящая из каркаса и обшивки, с помощью петель крепится на вертикальной опоре. При составлении проекта необходимо уделить внимание следующим пунктам:
- Форма
Чаще всего калитка выполняется в виде вертикально вытянутого прямоугольника. Но существуют и другие дизайнерские решения: верхняя сторона может быть выгнута в виде арки, представлять ломаную линию «домиком», иметь фигурную асимметричную форму.
Следует помнить, что эти нюансы усложняют изготовление каркаса и потребуют дополнительного раскроя профлиста. Каждый рез может нарушить защитное покрытие: чтобы профнастил вследствие этого не стал ржаветь и разрушаться, обрезанные кромки нужно заново обработать антикоррозийной эмалью;
- Высота калитки
Как правило, высота калитки выбирается вровень с забором — так все сооружение выглядит гармонично. Однако делать калитку высотой более двух метров не стоит, даже если ограждение выше: слишком высокое полотно смотрится непропорционально узким и теряет жесткость, что приводит к перекосам и поломкам. Если ориентироваться на длину профлиста, то стандартные варианты — 1500, 1800, 2000, 3000 мм.
- Ширина калитки
Стандартно рекомендуемая ширина калитки — 1 метр. Этого достаточно, чтобы проносить крупногабаритные предметы, а створка при этом не слишком отвисала на петлях. Однако при выборе ширины также следует учесть и ширину используемого профлиста.
Здесь нам придется разобраться, какие разновидности профлиста могут применяться при обшивке калитки и почему.
Дело в том, что профлист разного назначения выпускается разной ширины. Чем больше высота профиля, или волны, тем жёстче и прочнее лист, и тем дороже он стоит. Самое глубокое рифление (от 20 мм и более) требуется для листов, идущих на кровлю и перекрытия. Для заборов, как правило, достаточно высоты волны в 8-12 мм. При этом профилирование производится из гладкой рулонной стали одной ширины, а на выходе получается, что чем выше профиль, тем уже лист.
Шириной в 1000 мм идут листы марок С21 и НС35, то есть стеновой с высотой волны 21 мм и несуще-стеновой высотой 35 мм. Это надежный, хотя и не самый дешёвый вариант, со слегка избыточным запасом прочности и не требующий обрезки.
Если калитка делается одновременно с забором из профлиста, скорее всего использоваться будет стеновой профнастил С8-С12 с шириной либо 1150, либо 1200 мм. Тут возможны два варианта. Первый — сделать ширину калитки соответствующей ширине листа. Это возможно, так как эти марки достаточно легкие по весу и не слишком утяжелят створку. Второй — обрезать лист по ширине до 1000 мм, но при этом не забыть об антикоррозионной обработке кромки.
- Каркас створки
Каркас створки калитки состоит из рамы периметра и перемычек, обеспечивающих ее жесткость. Эти ребра могут располагаться горизонтально или по диагонали. Для изготовления рамы наилучшим образом подходит стальная профтруба с антикоррозийным покрытием сечением 40х20 или 40х40 мм, с толщиной стенки 2 или 2,5 мм.
- Опорные столбы
Калитка может монтироваться на такие же столбы, что и весь забор, располагаясь вместо пролетной секции. Но иногда под калитку устанавливают другие опоры, как правило, более мощные — они лучше выдерживают нагрузку постоянно вращающийся створки и выделяют вход визуально. Для столбов чаще всего используется профтруба 60х60 или 80х80 мм.
В декоративных целях и для усиления металлические столбы для калитки обкладывают натуральным камнем или кирпичом. В таком случае к столбу приваривают металлические закладные, выступающие за пределы кладки, к ним и крепятся петли калитки. Расстояние между опорами рассчитывается таким образом, чтобы рама калитки двигалась свободно, но не образовывала большого зазора.
- Поворотные петли соединяют калитку с одной из опор. Размер и количество петель подбираются в соответствии с весом калитки. Чаще устанавливают две петли, но для тяжелой или высокой створки можно использовать три и больше. В зависимости от расположения петель калитка открывается либо внутрь, либо наружу.
- Ручка и замок монтируются на створке со стороны, противоположной петлям, на высоте около 90 см.
- Ограничитель рекомендуется устанавливать для предотвращения избыточного распахивания, так петли дольше прослужат.
Монтаж калитки из профлиста: требования к материалам и технологии
По сравнению с постройкой целого забора установка одной калитки кажется легкой задачей. Тем не менее поговорим еще раз последовательность и тонкости монтажа.
Установка опор.
Пара столбов, между которыми располагается калитка, должна быть закреплена в грунте надежнее, чем прочие стойки забора, ведь движение створки оказывает на опору постоянное выдергивающее воздействие. Поэтому простая забивка или бутование не спасут столбы от расшатывания. Более подходящие способы — бетонирование или винтовые сваи.
В случае бетонирования длина профтрубы для столбов должна быть как минимум в полтора раза больше высоты забора. При этом важно еще учесть глубину промерзания грунта: столб должен быть погружен в землю на 10-20 см ниже этой точки. Для выкапывания скважины соответствующей глубины удобнее воспользоваться ямобуром, но можно справиться и лопатой. Дно ямы засыпается на 15-20 см песком, столб фиксируется в нем по центру, после чего яма заливается бетонным раствором. Продолжать монтаж можно, когда бетон отвердеет на 70% расчетной прочности, то есть около недели.
Винтовые сваи вкручивают в расчетных точках без предварительной выемки грунта. Длина сваи подбирается с расчетом погружения винтовой части ниже уровня промерзания, а диаметр — в зависимости от веса створки. Как правило, для столбов калитки достаточно диаметра 76 или 89 мм. После закручивания выступающие стволы свай обрезаются болгаркой на высоте примерно 20 см над поверхностью, внутрь ствола засыпается цементно-песчаная смесь, сверху надевается и приваривается оголовок, к оголовку также с помощью сварки крепится столб. Продолжать установку калитки можно сразу же.
Усилить устойчивость опор можно горизонтальными перемычками из профтрубы — на уровне верхнего края забора, на уровне поверхности грунта или на глубине 10-15 см.
Сборка рамы.
Все детали рамы размещают на ровной горизонтальной поверхности. На стыках трубы подпиливают под углом 45°. Чтобы не было перекосов, отрезки труб выкладывают на шаблон и фиксируют струбцинами. Все стыки соединяют при помощи сварки. Сварные швы зачищают и покрывают антикоррозийной эмалью. Каркас можно собрать и без сварки, используя специальные винтовые крепления-тройники и «крабы», но такие соединения будут менее прочными.
Навешивание каркаса створки.
Петли крепятся вначале к створке. Створка с петлями прикладывается к опоре, выверяется положение калитки: рекомендуется устанавливать створку приподнятой над землей примерно на 15 см, чтобы калитка открывалась при любых погодных условиях. На столбе отмечаются точки крепления петель. Петли разделяются, соответствующие части закрепляются на опоре, после чего рама навешивается на стойку.
Подбор и монтаж профлиста.
Каркас калитки обшивается профлистом после навешивания. Помимо ширины листа и высоты профиля, о которых речь шла выше, необходимо упомянуть еще о двух важных характеристиках профлиста: толщине и защитном покрытии.
Оптимальная толщина металла, обеспечивающая прочность профлиста, но не делающая его слишком тяжелым 0,35-0,5 мм.
Антикоррозийное покрытие может быть в виде оцинковки, лакокрасочного или полимерного слоя. Оно должно выглядеть равномерным и неповрежденным, а толщина покрытия соответствовать нормативам: цинкового — не менее 18 мкм, эмалевого — от 20 до 30 мкм, полимерного — от 20 до 60 мкм, пластизолевого — от 100 до 200 мкм. Наиболее эффективной считается порошковая покраска благодаря способу напыления, обеспечивающего прочное сцепление с поверхностью металла.
Профлист крепится к каркасу саморезами по металлу через нижнюю волну. Крепеж можно подобрать в цвет профлиста.
Завершает монтаж установка ручки, замка, стопора против снятия с петель и ограничителя распахивания.
