Забор из рабицы своими руками: подробная инструкция

Рабица — материал, использующийся для изготовления ограждений так давно и так часто, что забор из сетки ромбиками воспринимается нами как нечто привычное и родное. Каждый из нас хоть раз смотрел через эти проволочные ячейки на соседскую дачу, школьный двор, деловито снующую технику на стройплощадке… И хотя многие считают такой тип ограждений вчерашним днем, не менее многочисленны и ряды горячих сторонников традиционной экономичной классики.

Рабица: разнообразие простого и привычного

Сетка-рабица имеет незамысловатую конструкцию, но, как известно, простота — признак удачного решения, что подтверждают полтора века успешной эксплуатации. Полотно из переплетенных плоских спиралей стальной проволоки изготавливается по ГОСТу 5336 еще 80-х годов, до сих пор не потерявшего своей актуальности. Виды рабицы различаются по ряду параметров, и можно подобрать наиболее подходящий вариант их сочетания:

1. Толщина проволоки. От 1,2 до 5,0 мм. Чем толще проволока, тем прочнее сетка, но при этом увеличивается вес и стоимость материала. Для ограждений лучше всего подходит рабица толщиной 1,7–2 мм;
2. Размер ячеек. Влияет на жесткость, устойчивость к нагрузкам, массу и внешний вид полотна. Стандартный разброс длины стороны ячейки — от 5 до 100 мм. Чем мельче сетка, тем труднее ее порвать и тем больше она затрудняет обзор. Обычно для заборов используется полотно со стороной ячейки 40–60 мм. Более крупные ячейки не обеспечивают надежной защиты, а мелкоячеистая сетка слишком тяжелая и дорогая, применяется для вольеров с мелкими животными и в качестве арматуры;
3. Форма плетения. По форме плетения рабица бывает с квадратными и ромбовидными ячейками. На физико-механические свойства это не влияет и имеет значение только для эстетических предпочтений;
4. Защитное покрытие. Важный фактор, определяющий как срок службы, так и внешний вид сетки:

• Рабица без защитного покрытия очень быстро покрывается ржавчиной на открытом воздухе и выходит из строя через 10–12 лет, она пригодна только для временных ограждений, например, во время строительства.

• Сетка из оцинкованной проволоки гораздо лучше противостоит внешним воздействиям и может сохранять антикоррозийные свойства до 50–60 лет. Оцинковка наносится горячим или электролитическим методом; первый дает более толстый защитный слой. Внешне оцинкованная рабица не отличается декоративностью и чаще всего используется для подсобных хозяйств и технических зон.

• Полимерное покрытие делает рабицу вполне привлекательным внешне материалом с высокой степенью защиты. Прочная полимерная пленка предохраняет металл от влаги, устойчива к перепадам температуры и выгоранию. Различные цветовые решения хорошо вписываются в дизайн приусадебных участков и общественных пространств. Предполагаемая эксплуатация — более 50 лет.

Конструктивные разновидности заборов из сетки-рабицы

Рабица средней толщины, используемая для заборов, продаётся рулонами длиной 10 метров и шириной от 1,5 до 2 метров. Такой формат позволяет использовать рулоны целиком для обшивки ограждения или нарезать фрагменты сетки для секционного оформления. Существует три основных конструктивных разновидности, каждая из которых отличается по трудоёмкости установки, прочности и долговечности.

Тип конструкции	Прочность	Сложность монтажа	Срок службы	Когда выбрать
Рулонный натяжной	Низкая	Минимальная	До 15 лет	Временное ограждение, дача, стройка
Рулонный на металлическом каркасе	Средняя	Средняя	До 50 лет	Периметр участка, загон для животных
Секционный	Высокая	Высокая	Более 50 лет	Постоянное ограждение с декоративными опорами

Рулонный натяжной забор. Самая простая конструкция ограждения, состоящая из опор с натянутой вдоль них сеткой. Полотно навешивается на крюки, закреплённые на столбах. Такой способ монтажа обычно применяется только для временных ограждений, так как сетка имеет свойство провисать между опорами под собственным весом. Несколько замедлить провисание можно, продев через ячейки пруты арматуры по всей длине пролёта и закрепив их концы на опорах, создав имитацию лагов.

Секционное ограждение. Требует более значительных трудозатрат и материальных вложений, но получается намного прочнее и долговечнее.

При такой конструкции пространство между опорами заполняется готовыми секциями. Секция представляет собой стальную раму, сваренную из уголка или профтрубы, с натянутой внутри неё рабицей. Сетка крепится к раме путём приваривания металлических прутьев, пропущенных сквозь ячейки по периметру выкроенных по размеру секции фрагментов. Рамы фиксируются между столбами на кронштейнах.

Опоры секционного забора могут быть металлическими, железобетонными, облицованными кирпичом или декоративным камнем. В любом случае для секционного ограждения понадобится надёжный фундамент, способный выдержать вес металлических рам.

Рулонный забор на металлическом каркасе. Представляет собой практичный вариант, по прочности превосходящий натяжной забор, но более доступный по стоимости и сложности монтажа, чем секционный.

Каркас состоит из вертикальных опор и поперечных направляющих, расположенных в 2 или 3 ряда. Элементами каркаса служат отрезки профтрубы с антикоррозийным покрытием. Опоры устанавливаются на винтовых сваях либо бетонируются сухим или традиционным способом. Поперечные лаги можно приварить к столбам, а можно зафиксировать без сварки, с помощью крестообразных кронштейнов и хомутов. Лаги усиливают жёсткость конструкции, прикреплённая к ним сетка меньше провисает.

Монтаж забора из рабицы на металлическом каркасе без сварки

Надёжное ограждение из сетки-рабицы вполне возможно установить самостоятельно — необходимо только грамотно рассчитать потребности в материалах, запастись ими и несложными инструментами, а затем следовать пунктам инструкции.

Что и в каком количестве понадобится:

Вкратце: столбы, лаги, сетка, крепёж и то, чем фиксировать опоры в грунте. Опорные столбы удобно делать из профтрубы квадратного сечения — она проще в монтаже и прочнее за счёт рёбер жёсткости. Для забора достаточно сечения 60×60 с толщиной стенок 3 мм, трубы должны быть с антикоррозийным покрытием.

Длина опор берётся на треть больше высоты ограждения — эта треть будет забетонирована в грунте. Учитывая, что подходящая стандартная ширина рулона 1,5 метра и прибавив 10 см просвета над землёй, получаем высоту забора 160 см. Таким образом, необходимая длина столба: 1,6 м + (1,6 м ÷ 2) = 2,4 м. Глубина залегания опоры — не менее 0,5 м на плотных грунтах и от 0,8 м на пучинистых и болотистых. На участках с суровым климатом рекомендуется заглублять столбы ниже уровня промерзания.

Количество столбов зависит от периметра забора и длины пролётов. Оптимальное расстояние между опорами для рулонной рабицы — 2–2,5 м: при большем шаге полотно начинает провисать даже при наличии лагов. При общей длине ограждения в 120 м с шагом опор 2 м понадобится ориентировочно 60 отрезков трубы. Для более точного расчёта и равномерного распределения опор по периметру лучше начертить план-схему с размерами участка.

На рыхлых и болотистых почвах, где трудно сделать качественное бетонирование, можно использовать готовые столбы с приваренными винтовыми сваями — так называемые комбинированные опоры. Их вкручивают в грунт без предварительных земляных работ, что значительно ускоряет установку.

• Поперечные лаги монтируются обычно в два ряда, на расстоянии 20–30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Для них можно взять профтрубы 40×20×2, которых на периметр 120 м в 2 ряда понадобится 240 погонных метров.
• Сетка для забора с ячейкой 50×50 мм шириной 1,5 м продаётся в рулонах по 10 м. Соответственно, на ограждение периметром 120 м уйдёт 12 рулонов.
• Крепёжные элементы понадобятся для крепления лагов к опорам и фиксации сетки.

Х-кронштейны для лагов нужны по 2 на опору, то есть 120 штук, и к каждому кронштейну от 4 винтов или саморезов в зависимости от конструкции.

Хомуты для сетки монтируются через 25–30 см по длине столбов и поперечин, то есть по 3–4 штуки на метр. Общая протяжённость элементов каркаса (1,6 м × 60) + 240 м = 336 м. Значит, количество хомутов должно быть не менее 1000 штук. Хомуты можно заменить вязальной проволокой.

• Для бетонирования фундамента понадобятся цемент, песок, гравий и вода. Если используются комбинированные опоры на винтовых сваях, бетонирование не нужно.

Пошаговая инструкция

Монтаж забора из рабицы состоит из нескольких последовательных этапов, и завозить материалы на участок тоже можно поэтапно, особенно если работа планируется с перерывами:

• Подготовка территории. Освободите участок от мусора и излишней растительности вдоль линии будущего ограждения. Уберите корни и крупные камни из зоны бурения ям.
• Разметка периметра. Вначале вбейте колышки по углам, натяните шнур, затем вдоль шнура отметьте места промежуточных опор в соответствии с рассчитанной схемой. Проверьте прямолинейность линии и равномерность расстояний между точками установки столбов.
• Установка столбов. По разметке на расчётную глубину выкопайте ямы вручную лопатой или ямобуром. На дно насыпьте слой песчано-гравийной подушки высотой 10–15 см, утрамбуйте. Приготовьте раствор из цемента, песка и воды в пропорции 1:3:4. В центр ямы вертикально поставьте столб, зафиксируйте распорками и проверьте уровень. Заполните раствором пространство между опорой и стенками ямы. Дайте бетону схватиться в течение нескольких дней — минимум 72 часа до следующего этапа.

Если столбы скомбинированы с винтовыми сваями, готовить и бетонировать ямы не нужно — опоры просто вкручиваются в размеченных местах, и можно сразу переходить к следующему этапу.

• Закрепление лагов. На уровнях расположения горизонтальных направляющих прикрутите кронштейны к опорным столбам с внешней стороны. К кронштейнам винтами или саморезами прикрепите в два ряда между опорами поперечные лаги. Проверьте горизонтальность каждой направляющей — от этого зависит ровность полотна.
• Натяжка и фиксация сетки. Рулон раскручивайте постепенно, растягивая полотно и сразу закрепляя рабицу на каркасе хомутами или проволокой в натянутом состоянии. Чтобы избежать провисания, натягивайте сетку с небольшим усилием: полотно должно быть ровным, без волн, но без чрезмерного натяжения, которое деформирует ячейки. Удобнее работать вдвоём — один разматывает рулон, второй сразу фиксирует хомутами. Следите, чтобы между нижним краем сетки и землёй оставался зазор 5–10 см: контакт с почвой ускоряет коррозионные процессы даже у оцинкованной рабицы.

Уход и обслуживание

Забор из рабицы не требует сложного ухода, но несколько простых мер значительно продлят срок его службы. Раз в 2–3 года осматривайте полотно: проверяйте натяжение, ищите повреждения и первые признаки ржавчины. Оцинкованную сетку достаточно промывать водой и при необходимости подкрашивать повреждённые места антикоррозийным составом. Неоцинкованную рабицу рекомендуется красить — используйте краску по металлу на алкидной или эпоксидной основе, она защищает сталь от влаги и атмосферного воздействия. Столбы у основания — наиболее уязвимая зона: проверяйте их состояние ежегодно и при необходимости обрабатывайте антикоррозийным грунтом.

Если на участке планируется калитка или ворота, их лучше установить на отдельные усиленные опоры с увеличенным заглублением — нагрузки от открывания значительно выше, чем на рядовые столбы.

Преимущества и недостатки ограждения из сетки

Начнём с минусов — или тех свойств заборов из рабицы, которые не соответствуют определённым запросам:

• Просматриваемость, незащищённость территории от посторонних взглядов, шума и пыли;
• Непрезентабельный, скучный, «бюджетный» внешний вид;
• Рулонная конструкция склонна к провисанию полотна при шаге опор более 2,5 м или при отсутствии лагов.

На практике есть способы преодолеть эти недостатки, а в некоторых случаях сетчатая структура становится скорее достоинством. Чем же хороши заборы из рабицы?

• Сочетаемость с другими материалами и декоративными элементами. Ограждение из рабицы легко дополнить: поликарбонатом для защиты от ветра и мусора; маскировочной сеткой, тентовой тканью, плетёными матами из растительных или искусственных волокон от солнца и любопытствующих, живой изгородью или вьющимися растениями (клематис, виноград, хмель) для декоративности.
• Свободная циркуляция воздуха и хорошее освещение важны для ландшафтной и огородной растительности;
• Прочность и надёжная защита территории. Забор из рабицы устойчив к внешним воздействиям и является практически непреодолимым препятствием как для людей, так и для животных;
• Долговечность до 50 лет при правильном уходе;
• Простота и скорость монтажа;
• Сравнительно небольшие затраты на материалы и установку.

Часто задаваемые вопросы

На каком расстоянии устанавливать столбы для забора из рабицы?

Оптимальный шаг между опорами — 2–2,5 м. При большем расстоянии сетка начинает провисать под собственным весом даже при наличии лагов. Угловые и воротные столбы всегда устанавливаются как отдельные усиленные опоры с увеличенной глубиной залегания.

Как избежать провисания рулонной рабицы?

Главное условие — использование лагов (поперечных направляющих) в 2–3 ряда и соблюдение шага опор не более 2,5 м. Во время натяжки полотно нужно тянуть равномерно, без рывков, сразу фиксируя хомутами или вязальной проволокой через каждые 25–30 см. Дополнительно можно продеть сквозь ячейки по верхнему и нижнему краям стальной прут или арматуру — это сохраняет жёсткость полотна на протяжении всего пролёта.

На какую глубину нужно закапывать столбы для забора из рабицы?

Глубина бетонирования опоры должна составлять не менее 1/3 от её общей длины. Для стандартного забора высотой 1,5–1,6 м это около 0,7–0,8 м. На пучинистых, болотистых и глинистых грунтах рекомендуется заглублять столбы ниже уровня промерзания — в средней полосе России это обычно 1,2–1,5 м. В этом случае удобнее применять комбинированные опоры с винтовыми сваями.

Можно ли установить забор из рабицы без бетонирования столбов?

Да, если использовать комбинированные опоры с винтовыми сваями — их вкручивают в грунт без земляных работ и бетона. Такой способ хорошо подходит для дачных участков с плотным грунтом. На рыхлых или водонасыщенных почвах всё же предпочтительнее традиционное бетонирование: оно обеспечивает большую устойчивость конструкции к ветровым нагрузкам и пучению.